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#progettofolle01 sul quotidiano La Libertà di Piacenza grazie a Raid for Aid!

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Antonio Cinotti
Antonio Cinotti

grazie a Claudio e a tutti i ragazzi di Raid for Aid (www.raidforaid.com) il #progettofolle01 non è una avventura isolata ma.. continua!!

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Il giornale della gente LE TESTIMONIANZE 58 Giovedì 30 ottobre 2014 IN MAROCCO VERSO LE SCUOLE DEL DESERTO Mille emozioni Anche il rischio delle piste, i paesaggi suggestivi e gli incontri con le persone Un bambino del deserto e alcuni momenti significativi del viaggio in Marocco portato a termine dai motociclisti del Raid for Aid team ◗◗ I motociclisti di Raid For Aid Team hanno concluso la loro nuova “missione del bene” in Marocco. Ecco le loro ultime impressioni di viaggio. BAMBINI NEL DESERTO S iamo stati nel posto più bel-lo del Sahara, in una scuola, dove abbiamo incontrato le persone più belle e importanti: " i bambini nel deserto". Questo il nome del nostro viaggio preso in prestito per l’occa-sione da quello della onlus italiana presie-duta da Luca Iotti, che abbiamo soste-nuto con questo raid. Oltre alla visita nelle scuole di Khamlia e Ghirgis (villaggi sahariani non lonta-ni da Merzouga) sia-mo stati nello sper-duto villaggio di Be-gaa dove abbiamo incontrato Youssef il quale ci ha mostrato il pozzo per l’irriga-zione che ha bisogno di una nuova pompa alimentata da un pannello solare, e un gruppo di case isolate non servite dall’ acquedotto pubblico dove sarebbe possibile costruire un ul-teriore pozzo. Questi pozzi sono parte del "progetto folle " del no-stro amico Antonio Cinotti passa-to di qui con la sua moto due set-timane fa in una sorta di staffetta della solidarietà. Antonio è un viaggiatore, un motociclista e una persona sensibile. Ama il sud del Marocco in cui ha viaggiato in moto, qualche tempo fa, con sua moglie Francesca. Antonio, quale regalo per i suoi 40 anni, ha chie-sto ad amici e parenti un aiuto e-conomico per questi progetti ap-poggiandosi poi per la loro realiz-zazione a "bambini nel deserto". Ci siamo conosciuti. Lo spirito del viaggio era quello giusto e così il suo "progetto folle" è diventato anche il nostro. Anche lui come Raid for Aid cerca di "viaggiare per bene...". Ma quanto è difficile, a volte, viaggiare per bene. Le asso-ciazioni, piccole o grandi, famose o sconosciute, sono formate da singole persone. Spesso le perso-ne incontrate nei nostri viaggi si sono rivelate eccezionali, ne sia-mo diventati amici, e spesso ne siamo tutt’ora in contatto. E’ il caso, in questo raid, di Po-lona, la prima persona conosciu-ta al nostro arrivo ad Hassi Labied. La sua storia merita davvero di es-sere conosciuta: Polona Oblak è una bella ragazza di origine slove-na e la sua carnagione chiara spic-ca sotto il velo che porta con ele-ganza. Ci ha accolto con un bim-bo tra le braccia, il piccolo Mou-stafa. Una bella immagine, davve-ro. Polona vive da tempo nel vil-laggio di Hassi Labiad dove è conosciuta e apprezzata, ed è una collaboratrice di "bambini nel de-serto". Ha organizzato il nostro soggiorno, ci ha accompagnati nella visita alle scuole dove presta la propria opera volontaria come insegnante, ma soprattutto si è ri-velata una splendida persona. E che dire poi di Salem, ragazzo ma-rocchino discendente di una fa-miglia nomade berbera, che fa la guida promuovendo un turismo responsabile e solidale, ed è an-che il presidente dell’associazio-ne "ighram" (villaggio) che si oc-cupa di far conoscere la cultura locale. Gli acquisti fatti nella bot-tega della sua associazione, rifor-nita dagli artigiani locali, non hanno il sapore del "souvenir" ma di un aiuto concreto alla po-polazione locale. Ma come dice-vo, a volte, è difficile anche "viag-giare per bene... ". Abbiamo forse commesso un errore diplomatico a non contat-tare direttamente al nostro arrivo a Hassi Labiad Giacomo Ferri, un altro referente di "bambini nel de- serto", che gestisce un albergo nella zona ed è il punto di riferi-mento dei tanti motociclisti ita-liani che passano da queste par-ti. Giacomo ci aspettava e noi, per un malinteso, ci siamo pre-sentati due giorni dopo. Peccato non aver usufruito della sua ospi-talità e non esserci conosciuti meglio. Dopo quattro giorni ci congediamo dai nostri nuovi amici con la promessa di risen-tirci via mail una volta tornati a casa per poter poi così seguire co-stantemente l’evoluzione dei pro-getti in atto. Il viaggio riprende e lasciato il deserto ci spostiamo verso le montagne. Fra i paesaggi naturali più fa-mosi del Marocco ci sono le gole di Todra e del Dades, l’una aspra e inquietante con le sue pareti ripi-de e scure, l’altra meno selvaggia ma con paesaggi resi ancor più af-fascinanti dalle rocce di granito rosso che la compongono. Deci-diamo di fare il giro che collega le due gole, un anello di quasi 200 km di cui circa 50 di pista. Come sempre nei nostri raid incontrare le persone lungo la strada è la sor-presa più bella. Oggi Raid for Aid ha voluto imitare Medici senza frontiere. Dopo una curva, a 2000 mila metri di altitudine, in un pae-saggio desertico e spettacolare, compare un anziano venditore di pietre fossili. Ci fermiamo, lui si avvicina timidamente e ci mostra la sua scarna mercanzia, ma subi-to dopo ci chiede aiuto: ha una brutta ferita ad un alluce (del resto è in ciabatte ed il suo villaggio è a 8 km di distanza, a piedi!). Subito proviamo a medicarlo, il dito è gonfio e dolorante, l’unghia spac-cata, ma la ferita non sembra in-fetta; la puliamo e applichiamo un cicatrizzante e una bendatura più pulita e adatta di quella che aveva. Gli lasciamo qualche me-dicamento e dei dolci per i suoi 7 figli. Mohammed ci ringrazia, sembra quasi commosso e ci re-gala qualche piccolo fossile. Sarà per tutti noi un ricordo prezioso di questo deserto d’alta quota. Riprendiamo la strada, paesaggi fantastici, immacolati. La pista è divertimento puro, per tutti noi, fino a quando comincia a iner-picarsi e in 10 km ci porta a qua-si 3000 metri di quota. Per chi, come me, soffre di vertigini, in certi frangenti, al divertimento subentra il panico. La pista, poco più di un sentiero, sale costante-mente come una ferita sul fianco della montagna. Sconnessa, con strapiombi, senza parapetti. "Mai più, giuro che se arrivo in fondo mai più", quante volte l’ho pensato arrancando sasso dopo sasso. Quando finalmente scolliniamo tiro un sospiro di sollievo e la discesa, più dolce e ampia, mi riconcilia con queste valli meravigliose. UN PERCORSO MAGICO Per un giorno il gruppo si divi-de: i "pistaioli di montagna", Gianmario e Roberto, affrontano una pista d’alta quota che da Ti-nerhir scende verso Zagora attra-versando il jebel Sahro tra grandi difficoltà di guida e paesaggi stu-pendi, mentre i "culturali di pia-nura ", Claudio e Davide, visitano la kasba di Skoura, perfettamente conservata e protetta dall’ Une-sco. Dopo Skoura la discesa verso Zagora sulla pista sabbiosa che corre lungo il fiume Draa. Un per-corso magico con villaggi, domi-nati da kasbe e moschee, che si susseguono nel palmeto. Accanto scorre, e da la vita, il Draa, un ve-ro Nilo marocchino. Appunta-mento, inshallah, alle 18 all’ in-gresso di Zagora. Il giorno succes-sivo, dopo esserci riuniti, sosta di rito davanti allo storico cartello che recita: "timbouctu 52 giorni di cammello ", ricordando quanto ci impiegavano le carovane a rag-giungere la mitica oasi del Mali... e in moto? Quanti ne servirebbe-ro? Che viaggio sarebbe! Dopo di noi, davanti al cartello sostano le troupe di una televisione tedesca e poi di una irlandese. Dopo Za-gora solo il deserto, il Sahara. Quella che era l’ultima oasi prima dell’ ignoto oggi ha perso un po del suo fascino: molti alberghi, tu-risti, auto 4x4 e motociclisti, come noi. Arrivarci era un traguardo, oggi... Da qui ci spostiamo verso ovest, ancora verso le montagne, verso il Tizi-n-test, uno dei pochi passi che taglia la catena dell’ A-tlante collegando il nord con il sud. Arrivati al passo ci fermiamo per le foto di rito e dopo poco dal caffè di fronte esce un anziano si-gnore. Saluta gentilmente e si pre-senta: Mohamed (ma si chiama-no tutti Mohamed o Ibrahim da queste parti?). La solita chiacchie-rata di circostanza, poi ci chiede se abbiamo qualcosa per il dolore di stomaco: il giorno precedente ha partecipato a un matrimonio e dice di aver esagerato con il cous-cous. Gli diamo le pastiglie ade-guate e lui, per sdebitarsi, ci invi-ta a bere un tè. Dice di essere una specie di an-tiquario che gira il Paese cercan-do, di villaggio in villaggio, ogget-ti che valga la pena di acquistare. Ci incuriosisce, cerchiamo di an-dare più a fondo sulla sua profes-sione e poi, era ovvio, chiediamo di vedere la sua merce. Solo allora Mohamed apre le due sacche che si porta dietro e mette in mostra i suoi arti-coli. Acquistiamo tutti qualcosa, am-maliati e affascinati da questo abile ven-ditore. Quando ripar-tiamo, verso Mar-rakech, nel casco ri-penso all’ accaduto. Probabilmente gli oggetti che abbiamo acquistato non sono tanto più vecchi e forse nemmeno tanto più rari di quelli che abbiamo visto fin qui. Poi, piano piano mi convinco che forse é vero, forse Mohamed gira davvero il Paese a piedi, di villag-gio in villaggio, cercando oggetti antichi e di valore... almeno a me piace pensare così. IL FASCINO DI MARRAKECH Marrakech è un guazzabuglio. Il traffico è caotico, disordinato, pericoloso, i venditori insistenti, i mendicanti troppi. E’ una città ru-morosa. Non ci sono grandi vesti-gia storiche da visitare, o musei. E allora perché andare a Marrake-ch? Perché Marrakech, anzi la so-la piazza Djemaa-el-fna, la piazza dei miracoli, la piazza delle mille e una notte, rappresenta tutto il fa-scino esotico del Marocco: incan-tatori di serpenti, danzatrici del ventre, musicisti, maghi, sarti, dentisti, venditori di ogni tipo e ciarlatani di ogni genere animano la piazza Djemaa-el-fna dal tra-monto fino a notte fonda. Visitare il Marocco e non passare almeno una sera a Marrakech è come an-dare a Roma e non vedere il Co-losseo o piazza San Pietro. Così, anche noi, passiamo la serata ce-nando in una delle tante banca-relle della piazza, approfittando della cucina di strada, e assistia-mo al solito spettacolo che tutte le sere, da secoli, la piazza Dje-maa- el-fna mette in scena. Da Marrakech a Essauira la strada non è tanta. Essauira è un bel po-sto, è un antico porto sull’ oceano Atlantico, fortificato dai portoghe-si nel XVIII secolo, ma con una storia ben più antica che parte dai fenici. La cittadella fortificata (medina) fu progettata, per conto del sultano, dallo stesso architetto che progettò Saint Malò in Fran-cia. Bella dunque ed il suo nome, Essauira, significa appunto ben progettata. La medina è interes-sante, ben conservata, con un’ at-mosfera tranquilla e colta. Molti artigiani, all’ interno delle botte-ghe, lavorano ferro ed argento con una fantasia e una maestria incre-dibile. E ancora quadri, tessuti, li-bri: un piacere per gli occhi. Ma Essauira è soprattutto un porto di pescatori che ogni giorno si gua-dagnano il pane (ed il pesce) con un duro lavoro. Abbiamo visto i pescatori arrivare al pomeriggio, con le loro tozze barche di un blu intenso ma annerite dalla salsedi-ne e dal fumo dei motori diesel, e subito scaricare e pulire il pesce sui vecchi moli consunti. Sopra di loro, attorno a loro, in ogni ango-lo del porto centinaia di gabbiani, i veri padroni della città, mangia-no i resti del pesce convivendo con pescatori e turisti. C’è una ter-ribile puzza di pesce, che si impre-gna nella pelle, sulle scarpe, sui vestiti, nel vecchio porto di Es-sauira. Una strana catena alimen-tare lega tutti i personaggi: pesca-tori, pesci, gabbiani e turisti. I pe-scatori pescano, i gabbiani man-giano i resti del pesce e talvolta (a noi é successo) li restituiscono, di-geriti, sulle teste dei turisti che ad ogni modo il pesce lo mangiano, e buono, nei ristoranti della medi-na. Credeteci, c’é una gran puzza di pesce nel porto di Essauira. EPILOGO,QUEL CHE RESTA DI UN VIAGGIO. Dalle coste dell’Atlantico una veloce galoppata ci riporta verso nord, verso Tangeri, dove la nave ci sta aspettando. La via del ritor-no è sempre un po’ più triste, manca l’entusiasmo ed il dina-mismo dei primi giorni, consape-voli che un’altra bella avventura volge al termine. Ma cos’è l’avventura? Forse il rischio grosso sulle piste di montagna, mulattiere pietrose a strapiombo sul nulla; o le piste che attraversano oued e oasi av-volte dalla sabbia dove l’acqua, miracolo del deserto, dà la vita? Oppure i paesaggi, a volte aspri e desolati a volte sereni ed acco-glienti? O magari gli incontri con le per-sone: il venditore di fossili che ab-biamo medicato sulla pista del fiume "Todra", o il vecchio "anti-quario" che sul passo del Tiz-n-te-st, ci ha offerto un té alla menta, o ancora i nostri nuovi amici saha-riani Polona e Salem? Noi crediamo che quel che re-sta scolpito nei nostri cuori sia il sorriso dei bambini! Giocare con loro nelle scuole che abbiamo vi-sitato, vedere il loro entusiasmo sincero colpisce profondamente. Perché quando sorride un bambino sorridono tutti i bam-bini del mondo!!! Ora siamo sulla via del ritorno e c’è un po’ di amarezza nella fine di un viaggio. La nostalgia che prende il viaggiatore, a differenza del turista, è dovuta allo spirito con cui viaggia, al desiderio di ca-pire e condividere la vita delle per-sone che incontra. Non sappiamo se siamo turisti o viaggiatori, ma anche questa volta abbiamo cer-cato di lasciare un segno; un pic-colo seme del nostro passaggio. Grazie a tutti quelli che ci han-no sostenuto: la ONLUS "bambi-ni nel deserto" che ci ha aiutato ad aiutarla; Antonio e Francesca con il loro "progettofolle" da cui tutto è cominciato; i nostri ami-ci del team che, da casa, hanno viaggiato con noi; i lettori di "Li-bertà", giornale che ci ha dato fi-ducia e visibilità. Tutti ci hanno aiutato a "Viag-giare per bene... " Claudio, Davide, Gian Mario, Roberto RAID FOR AID TEAM Il ritorno col sorriso dei bambini nel cuore Missione compiuta per i motociclisti del bene LIBERTÀ

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#progettofolle01 sul quotidiano La Libertà di Piacenza grazie a Raid for Aid!

  • 1. Il giornale della gente LE TESTIMONIANZE 58 Giovedì 30 ottobre 2014 IN MAROCCO VERSO LE SCUOLE DEL DESERTO Mille emozioni Anche il rischio delle piste, i paesaggi suggestivi e gli incontri con le persone Un bambino del deserto e alcuni momenti significativi del viaggio in Marocco portato a termine dai motociclisti del Raid for Aid team ◗◗ I motociclisti di Raid For Aid Team hanno concluso la loro nuova “missione del bene” in Marocco. Ecco le loro ultime impressioni di viaggio. BAMBINI NEL DESERTO S iamo stati nel posto più bel-lo del Sahara, in una scuola, dove abbiamo incontrato le persone più belle e importanti: " i bambini nel deserto". Questo il nome del nostro viaggio preso in prestito per l’occa-sione da quello della onlus italiana presie-duta da Luca Iotti, che abbiamo soste-nuto con questo raid. Oltre alla visita nelle scuole di Khamlia e Ghirgis (villaggi sahariani non lonta-ni da Merzouga) sia-mo stati nello sper-duto villaggio di Be-gaa dove abbiamo incontrato Youssef il quale ci ha mostrato il pozzo per l’irriga-zione che ha bisogno di una nuova pompa alimentata da un pannello solare, e un gruppo di case isolate non servite dall’ acquedotto pubblico dove sarebbe possibile costruire un ul-teriore pozzo. Questi pozzi sono parte del "progetto folle " del no-stro amico Antonio Cinotti passa-to di qui con la sua moto due set-timane fa in una sorta di staffetta della solidarietà. Antonio è un viaggiatore, un motociclista e una persona sensibile. Ama il sud del Marocco in cui ha viaggiato in moto, qualche tempo fa, con sua moglie Francesca. Antonio, quale regalo per i suoi 40 anni, ha chie-sto ad amici e parenti un aiuto e-conomico per questi progetti ap-poggiandosi poi per la loro realiz-zazione a "bambini nel deserto". Ci siamo conosciuti. Lo spirito del viaggio era quello giusto e così il suo "progetto folle" è diventato anche il nostro. Anche lui come Raid for Aid cerca di "viaggiare per bene...". Ma quanto è difficile, a volte, viaggiare per bene. Le asso-ciazioni, piccole o grandi, famose o sconosciute, sono formate da singole persone. Spesso le perso-ne incontrate nei nostri viaggi si sono rivelate eccezionali, ne sia-mo diventati amici, e spesso ne siamo tutt’ora in contatto. E’ il caso, in questo raid, di Po-lona, la prima persona conosciu-ta al nostro arrivo ad Hassi Labied. La sua storia merita davvero di es-sere conosciuta: Polona Oblak è una bella ragazza di origine slove-na e la sua carnagione chiara spic-ca sotto il velo che porta con ele-ganza. Ci ha accolto con un bim-bo tra le braccia, il piccolo Mou-stafa. Una bella immagine, davve-ro. Polona vive da tempo nel vil-laggio di Hassi Labiad dove è conosciuta e apprezzata, ed è una collaboratrice di "bambini nel de-serto". Ha organizzato il nostro soggiorno, ci ha accompagnati nella visita alle scuole dove presta la propria opera volontaria come insegnante, ma soprattutto si è ri-velata una splendida persona. E che dire poi di Salem, ragazzo ma-rocchino discendente di una fa-miglia nomade berbera, che fa la guida promuovendo un turismo responsabile e solidale, ed è an-che il presidente dell’associazio-ne "ighram" (villaggio) che si oc-cupa di far conoscere la cultura locale. Gli acquisti fatti nella bot-tega della sua associazione, rifor-nita dagli artigiani locali, non hanno il sapore del "souvenir" ma di un aiuto concreto alla po-polazione locale. Ma come dice-vo, a volte, è difficile anche "viag-giare per bene... ". Abbiamo forse commesso un errore diplomatico a non contat-tare direttamente al nostro arrivo a Hassi Labiad Giacomo Ferri, un altro referente di "bambini nel de- serto", che gestisce un albergo nella zona ed è il punto di riferi-mento dei tanti motociclisti ita-liani che passano da queste par-ti. Giacomo ci aspettava e noi, per un malinteso, ci siamo pre-sentati due giorni dopo. Peccato non aver usufruito della sua ospi-talità e non esserci conosciuti meglio. Dopo quattro giorni ci congediamo dai nostri nuovi amici con la promessa di risen-tirci via mail una volta tornati a casa per poter poi così seguire co-stantemente l’evoluzione dei pro-getti in atto. Il viaggio riprende e lasciato il deserto ci spostiamo verso le montagne. Fra i paesaggi naturali più fa-mosi del Marocco ci sono le gole di Todra e del Dades, l’una aspra e inquietante con le sue pareti ripi-de e scure, l’altra meno selvaggia ma con paesaggi resi ancor più af-fascinanti dalle rocce di granito rosso che la compongono. Deci-diamo di fare il giro che collega le due gole, un anello di quasi 200 km di cui circa 50 di pista. Come sempre nei nostri raid incontrare le persone lungo la strada è la sor-presa più bella. Oggi Raid for Aid ha voluto imitare Medici senza frontiere. Dopo una curva, a 2000 mila metri di altitudine, in un pae-saggio desertico e spettacolare, compare un anziano venditore di pietre fossili. Ci fermiamo, lui si avvicina timidamente e ci mostra la sua scarna mercanzia, ma subi-to dopo ci chiede aiuto: ha una brutta ferita ad un alluce (del resto è in ciabatte ed il suo villaggio è a 8 km di distanza, a piedi!). Subito proviamo a medicarlo, il dito è gonfio e dolorante, l’unghia spac-cata, ma la ferita non sembra in-fetta; la puliamo e applichiamo un cicatrizzante e una bendatura più pulita e adatta di quella che aveva. Gli lasciamo qualche me-dicamento e dei dolci per i suoi 7 figli. Mohammed ci ringrazia, sembra quasi commosso e ci re-gala qualche piccolo fossile. Sarà per tutti noi un ricordo prezioso di questo deserto d’alta quota. Riprendiamo la strada, paesaggi fantastici, immacolati. La pista è divertimento puro, per tutti noi, fino a quando comincia a iner-picarsi e in 10 km ci porta a qua-si 3000 metri di quota. Per chi, come me, soffre di vertigini, in certi frangenti, al divertimento subentra il panico. La pista, poco più di un sentiero, sale costante-mente come una ferita sul fianco della montagna. Sconnessa, con strapiombi, senza parapetti. "Mai più, giuro che se arrivo in fondo mai più", quante volte l’ho pensato arrancando sasso dopo sasso. Quando finalmente scolliniamo tiro un sospiro di sollievo e la discesa, più dolce e ampia, mi riconcilia con queste valli meravigliose. UN PERCORSO MAGICO Per un giorno il gruppo si divi-de: i "pistaioli di montagna", Gianmario e Roberto, affrontano una pista d’alta quota che da Ti-nerhir scende verso Zagora attra-versando il jebel Sahro tra grandi difficoltà di guida e paesaggi stu-pendi, mentre i "culturali di pia-nura ", Claudio e Davide, visitano la kasba di Skoura, perfettamente conservata e protetta dall’ Une-sco. Dopo Skoura la discesa verso Zagora sulla pista sabbiosa che corre lungo il fiume Draa. Un per-corso magico con villaggi, domi-nati da kasbe e moschee, che si susseguono nel palmeto. Accanto scorre, e da la vita, il Draa, un ve-ro Nilo marocchino. Appunta-mento, inshallah, alle 18 all’ in-gresso di Zagora. Il giorno succes-sivo, dopo esserci riuniti, sosta di rito davanti allo storico cartello che recita: "timbouctu 52 giorni di cammello ", ricordando quanto ci impiegavano le carovane a rag-giungere la mitica oasi del Mali... e in moto? Quanti ne servirebbe-ro? Che viaggio sarebbe! Dopo di noi, davanti al cartello sostano le troupe di una televisione tedesca e poi di una irlandese. Dopo Za-gora solo il deserto, il Sahara. Quella che era l’ultima oasi prima dell’ ignoto oggi ha perso un po del suo fascino: molti alberghi, tu-risti, auto 4x4 e motociclisti, come noi. Arrivarci era un traguardo, oggi... Da qui ci spostiamo verso ovest, ancora verso le montagne, verso il Tizi-n-test, uno dei pochi passi che taglia la catena dell’ A-tlante collegando il nord con il sud. Arrivati al passo ci fermiamo per le foto di rito e dopo poco dal caffè di fronte esce un anziano si-gnore. Saluta gentilmente e si pre-senta: Mohamed (ma si chiama-no tutti Mohamed o Ibrahim da queste parti?). La solita chiacchie-rata di circostanza, poi ci chiede se abbiamo qualcosa per il dolore di stomaco: il giorno precedente ha partecipato a un matrimonio e dice di aver esagerato con il cous-cous. Gli diamo le pastiglie ade-guate e lui, per sdebitarsi, ci invi-ta a bere un tè. Dice di essere una specie di an-tiquario che gira il Paese cercan-do, di villaggio in villaggio, ogget-ti che valga la pena di acquistare. Ci incuriosisce, cerchiamo di an-dare più a fondo sulla sua profes-sione e poi, era ovvio, chiediamo di vedere la sua merce. Solo allora Mohamed apre le due sacche che si porta dietro e mette in mostra i suoi arti-coli. Acquistiamo tutti qualcosa, am-maliati e affascinati da questo abile ven-ditore. Quando ripar-tiamo, verso Mar-rakech, nel casco ri-penso all’ accaduto. Probabilmente gli oggetti che abbiamo acquistato non sono tanto più vecchi e forse nemmeno tanto più rari di quelli che abbiamo visto fin qui. Poi, piano piano mi convinco che forse é vero, forse Mohamed gira davvero il Paese a piedi, di villag-gio in villaggio, cercando oggetti antichi e di valore... almeno a me piace pensare così. IL FASCINO DI MARRAKECH Marrakech è un guazzabuglio. Il traffico è caotico, disordinato, pericoloso, i venditori insistenti, i mendicanti troppi. E’ una città ru-morosa. Non ci sono grandi vesti-gia storiche da visitare, o musei. E allora perché andare a Marrake-ch? Perché Marrakech, anzi la so-la piazza Djemaa-el-fna, la piazza dei miracoli, la piazza delle mille e una notte, rappresenta tutto il fa-scino esotico del Marocco: incan-tatori di serpenti, danzatrici del ventre, musicisti, maghi, sarti, dentisti, venditori di ogni tipo e ciarlatani di ogni genere animano la piazza Djemaa-el-fna dal tra-monto fino a notte fonda. Visitare il Marocco e non passare almeno una sera a Marrakech è come an-dare a Roma e non vedere il Co-losseo o piazza San Pietro. Così, anche noi, passiamo la serata ce-nando in una delle tante banca-relle della piazza, approfittando della cucina di strada, e assistia-mo al solito spettacolo che tutte le sere, da secoli, la piazza Dje-maa- el-fna mette in scena. Da Marrakech a Essauira la strada non è tanta. Essauira è un bel po-sto, è un antico porto sull’ oceano Atlantico, fortificato dai portoghe-si nel XVIII secolo, ma con una storia ben più antica che parte dai fenici. La cittadella fortificata (medina) fu progettata, per conto del sultano, dallo stesso architetto che progettò Saint Malò in Fran-cia. Bella dunque ed il suo nome, Essauira, significa appunto ben progettata. La medina è interes-sante, ben conservata, con un’ at-mosfera tranquilla e colta. Molti artigiani, all’ interno delle botte-ghe, lavorano ferro ed argento con una fantasia e una maestria incre-dibile. E ancora quadri, tessuti, li-bri: un piacere per gli occhi. Ma Essauira è soprattutto un porto di pescatori che ogni giorno si gua-dagnano il pane (ed il pesce) con un duro lavoro. Abbiamo visto i pescatori arrivare al pomeriggio, con le loro tozze barche di un blu intenso ma annerite dalla salsedi-ne e dal fumo dei motori diesel, e subito scaricare e pulire il pesce sui vecchi moli consunti. Sopra di loro, attorno a loro, in ogni ango-lo del porto centinaia di gabbiani, i veri padroni della città, mangia-no i resti del pesce convivendo con pescatori e turisti. C’è una ter-ribile puzza di pesce, che si impre-gna nella pelle, sulle scarpe, sui vestiti, nel vecchio porto di Es-sauira. Una strana catena alimen-tare lega tutti i personaggi: pesca-tori, pesci, gabbiani e turisti. I pe-scatori pescano, i gabbiani man-giano i resti del pesce e talvolta (a noi é successo) li restituiscono, di-geriti, sulle teste dei turisti che ad ogni modo il pesce lo mangiano, e buono, nei ristoranti della medi-na. Credeteci, c’é una gran puzza di pesce nel porto di Essauira. EPILOGO,QUEL CHE RESTA DI UN VIAGGIO. Dalle coste dell’Atlantico una veloce galoppata ci riporta verso nord, verso Tangeri, dove la nave ci sta aspettando. La via del ritor-no è sempre un po’ più triste, manca l’entusiasmo ed il dina-mismo dei primi giorni, consape-voli che un’altra bella avventura volge al termine. Ma cos’è l’avventura? Forse il rischio grosso sulle piste di montagna, mulattiere pietrose a strapiombo sul nulla; o le piste che attraversano oued e oasi av-volte dalla sabbia dove l’acqua, miracolo del deserto, dà la vita? Oppure i paesaggi, a volte aspri e desolati a volte sereni ed acco-glienti? O magari gli incontri con le per-sone: il venditore di fossili che ab-biamo medicato sulla pista del fiume "Todra", o il vecchio "anti-quario" che sul passo del Tiz-n-te-st, ci ha offerto un té alla menta, o ancora i nostri nuovi amici saha-riani Polona e Salem? Noi crediamo che quel che re-sta scolpito nei nostri cuori sia il sorriso dei bambini! Giocare con loro nelle scuole che abbiamo vi-sitato, vedere il loro entusiasmo sincero colpisce profondamente. Perché quando sorride un bambino sorridono tutti i bam-bini del mondo!!! Ora siamo sulla via del ritorno e c’è un po’ di amarezza nella fine di un viaggio. La nostalgia che prende il viaggiatore, a differenza del turista, è dovuta allo spirito con cui viaggia, al desiderio di ca-pire e condividere la vita delle per-sone che incontra. Non sappiamo se siamo turisti o viaggiatori, ma anche questa volta abbiamo cer-cato di lasciare un segno; un pic-colo seme del nostro passaggio. Grazie a tutti quelli che ci han-no sostenuto: la ONLUS "bambi-ni nel deserto" che ci ha aiutato ad aiutarla; Antonio e Francesca con il loro "progettofolle" da cui tutto è cominciato; i nostri ami-ci del team che, da casa, hanno viaggiato con noi; i lettori di "Li-bertà", giornale che ci ha dato fi-ducia e visibilità. Tutti ci hanno aiutato a "Viag-giare per bene... " Claudio, Davide, Gian Mario, Roberto RAID FOR AID TEAM Il ritorno col sorriso dei bambini nel cuore Missione compiuta per i motociclisti del bene LIBERTÀ